ホイール組みＲＥＰＯＲＴ

ホイール組みＲＥＰＯＲＴ

ホイール組は素人ではむずかしいと言われてたので、今まで敬遠してきました。
でも、ど～してもやってみたくなって．．．．．

おっ！

時間はかかるけど意外とＯＫじゃん。
今回はリムを太くて強度のあるものに交換してみました。

パーツ類

　ハブ　リム　スポーク　ニップル

工具類

　振れ取り台　センターゲージ　ニップル廻し　スプロケット抜き工具（スプロケ押さえね）　スプロケットロックリング抜き工具（外すときのアタッチメントよ）　モンキースパナ　大型ニッパ　　プレップ（緩み防止剤）など

作業開始です

まずは、フレームからホイールを外します。

リアの場合は最初にカセットスプロケットを外します。
まだタイヤは付けたままの方が作業がしやすいです。

カセットを外すときはフリーが廻ってしまうので
カセット抑え工具で抑えておいて
カセット外し工具＋モンキースパナで外します

抑え工具は．．．．．
短いチェーンがタラッって垂れた形状をしてます
垂れたチェーンを中くらいのスプロケにかけて抑えます
カセット外し工具をカセットのロックリングに付けて
モンキースパナで廻します
モンキーは大きめが楽でヨロシ！

うっかりカセットを外し忘れたまま
スポークを全部切ってしまうと

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はい、投了（泣）

泣いても許してあ～げないッ！

リムを切り離しちゃうので
ハブを押さえられなくなっちゃって
スプロケットが外せなくなります

そうなるとNewスポークをハブに付けられません
切っちまった短いスポークをぶら下げたまま

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燃えないゴミの日に
お出しください（笑）

な～んてナ

捨てっちまうのは過剰表現だけど
作業がメッチャしづらくなるで

やらかしちゃいそ～な人は

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貼っとけ！

スポークをカットする大型ニッパやホイール
ＴＶ、トイレ、パソコン、歯ブラシｅｔｃ
そこいらじゅうに、とりあえず貼っとけ！

板式制動装置（DiscBrakeとも言う）の場合は、
ディスクローターも外そ～ね。

大型ニッパでpachinpachinと
スポークをちょん切ります。

ご注意

とっても危険です

スポークはパンパンに張っているから
カットした瞬間、切ったスポークが
洋弓のように発射されます（怖ッ）

最初、ビックラこきました
部屋に家族がいたら「危険が危ない」ところでした
気ィつけて作業してくんな！

リムテープを付けたまま作業するか
あて布するがヨロシいようです

って言うかニップルを緩めとけばＯＫなのね

カット終了

左が交換前のリム　MAVICのＦ２１９
右が交換後のリム　MAVICのＤ３２１

ムヒヒ、太くてカックイイ～

リムのアイレット（スポーク穴）は
ひとつおきに左右にオフセットされてます
写真で分かるかの？

ハブから出た右スポークは右寄りの穴へ
左スポークは左寄り穴に入れるんです

さ～て、お次はスポークの緩み止め。

すべてのスポークのネジ部分に
スポーク・プレップを薄～く塗ります

極薄ｙｏ　そうすれば乾くのも早いしナ
厚いとニップルが入いンねぇし。
写真はＮＧ。どっぷりと浸けすぎです

薄く塗るコツは

５～６本束ねて少～しだけプレップを付け
スポークをジャラジャラと
両手のひらで転がしてやります
占い師みたいに
当たるも八卦～外れるも八卦～ってな

すると．．．．．あ～ら不思議
お互いのネジ部分に擦り合って
薄～く均等に塗布できます

フタの裏に付いたプレップを使えば適量でＧｏｏｄ！
（そう言えばアイスクリームも何故かココが一番美味しい）

乾燥は１本ずつネジ部を浮かせて放置プレイ（謎）です
薄く塗るようにすれば最後のヤツが終わる頃に
最初に塗ったヤツから乾き始めてきます

使うのは極少量だから
プレップは小瓶だけど一生もんですゼ

プレップが乾いたらスポークをハブに通します

ハブの一方の列にスポークを通します
左用と右用でスポークの長さは２種類です
左右を間違っちまうとダメよ～ん

一本を外側から通したら
すぐ隣の穴は飛ばして
その次の穴に外側から一本通します
ひと穴飛ばしで一周いれます

いま飛ばしてた穴に今度は内側から通します
これで片方の列は完了ne！

つまり内外内外・・・・・ってなるわけです

もう一方の列も
外側からひとつ飛ばしで１周
内側から１周して完了

おぅ！混乱の極み！

今回でホイール組は２回目だけど
毎回この時点でパニックになるな

そういえば子供の頃

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２段傘を折り畳むのが

苦手だったゼ！

左右に振り分けたら少～し安心
これなら精神的にヨロシ！（ホッ）

ココで確認

左右のスポークの長さが正しいこと
出かたが外側、内側と交互になっていること

もし違っていたら

「出直して恋！」

いよいよリムに組み付けていきます
一本目はバルブ穴の横からスタートyo！

なんでかって？

バルブの上で交差しちまうとサ

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空気入れ憎くいっショ！

わかるかな？

分かんないヤツは自分の自転コを
よ～く見てみれ！

ってわけで最初にバルブ穴の横から組むわけね。

左列のスポークは左に寄った穴に入れるベシ
右列のスポークは右に寄った穴に入れるベシ

同じ列の次の穴には５本隣のスポークを
バッテンさせて入れるベシ
内側と外側の組み合わせになるですよ
業界では６本組とか言われてるらしい

最初が決まればあとはズレていくだけ
もう簡単ニョ

バッテンするときのお約束

ハブの内側から出たスポークは
相手のスポークの外側をバッテンしてリムへ

ハブの外側から出たスポークは
相手のスポークの内側をバッテンしてリムへ

分かんないヤツは自分の自転コを
よ～く見てみれ！

ネ！こうなってるでしょ

ここで気にする人は
ハブのロゴとリムのロゴが一緒に見えるように
向きを合わせたり苦労するらしい

これがプロっぽい
んだってサ

リムにスポークを突っ込んで
裏から見たところ
これをニップルで止めていく

ニップルはマイナスドライバで
ユルユル状態で仮仮止めしときます

ひととおり仮仮止めしたら
ネジ部分がちょうど隠れるところまで
ニップルを締めます
まだまだユルユルです

仮仮止めから仮止めに作業を進めます
ニップル廻しで均一に締めていきます

ニップル廻しはパークツール社のものが
精度が高く抜群に使いやすいです
作業を成功させる必須アイテムなりyo

振れ取り台に付属の「おまけのニップル廻し」は

燃えないゴミの日に
お出しください（笑）

すべてのニップルを２回転くらい締めてみる
まだ緩ければさらに半回転ずつ締めてみる
まだ緩ければ．．．．．の繰り返しです

一度に一カ所を締め込みすぎると
リムが歪んで修正しづらくなります

均一にある程度締めてゆけばＯＫですが
全体に緩みが大きいと
この後の作業で調整してもなかなか反映されません
ある程度に締めておく必要があります
クロスした２本のスポークをニギニギして
完成車の張り加減と比較すると良いでしょう

ジャジャ～ン！
振れ取り台登場！

僕のは折りたたみ式です（ミノウラ製）
キャシャな作りですがそれでも大丈夫

ホイールをセットして廻しながら
縦方向、横方向の振れを見ていきます

手前のが縦方向のゲージ
左右のが横方向のゲージ
どちらも調整ノブで微調整できます

振れ取り台と言っても
作業はあくまでニップルを廻して行います

振れ加減を計る

のが振れ取り台の役目です

残念ながらホイールを廻しているだけで
自動的に振れが修正される訳じゃないのよネ

まずは縦方向のゲージで振れを見ます
ノブを廻してゲージをリムに近づけていきます

ゲージに刻んである目盛りは
センターの目安にもなりますが
振れ取り台自体の歪みがあるので「あくまで目安」
ここでは大雑把なセンターに合わせておいて
正確なセンター出しは
あとでセンターゲージでみます

さて、縦方向の振れを取って真円に近づけていく作業です
ホイールを廻しゲージとの隙間を見ます

隙間が狭いところと広いところがあるはずです

隙間が狭い＞＞ゲージに近い＞＞ハブから遠い
ということですから
その付近のニップルを左列右列ともに少し締めます
左右均等にハブに引き寄せられるわけですナ

全体がまだ締め込み不足だと思いますので
ゲージとの隙間が広い部分を
緩める必要はないと思いますが
すでに張りきれている場合には
他の部分を緩めないと締め込めません

クロスした２本のスポークをニギニギして
張り加減を確かめながら行います

ゲージとの間隔が均一になってきたら
縦方向の振れが取れたってことです

ゲージをさらに近づけて振れが無いか確認します

お次は横方向の振れ取り作業に移ります

ノブを廻して横方向のゲージをリムに近づけていきます
リム面にゲージ（ネジの頭）が鏡像となって写り込みます

実像と鏡像の隙間を見て振れを読みます

ナルヘソ！考えたヤツ頭良いな
（チョット感動したゾ）

Ａ面に振れている部分で
Ａ面側のニップルを少し緩めてから
Ｂ面側のニップルを締めます
その部分がＢ面側に引き寄せられるわけです

Ｂ面側に振れている部分はその逆ne！

繰り返し作業を進めます

縦横の振れがとれたかな？
ほんじゃ、センター出しに進みますヨ

ジャジャ～ン！
センターゲージ登場

コンパスみたいだな

真ん中のネジを少～し緩めといて

台から外したホイールの片面に当てます
（この面をＡ面とします）

ゲージの足をリムにピッタリ押し当ててね

金具をハブ端にピッタリ当て中央のネジを止めます

これでＡ面の張り出しが記憶されたのね
（後で撮影したんで写真はＢ面になっちゃってるけどナ）

ゲージはそのままで
ホイールの反対側（Ｂ面）に当ててみます
そのままでＢ面もリムとハブ端がピッタリなら
Ａ面Ｂ面の張り出しが同じで
センターが出てるって訳ネ

ところが

ゲージの両足をリムに当ててハブ端が浮いていれば
Ｂ面方向にセンターがズレているってこと
浮いている分が左右の張り出しの差になります

何ｍｍ位差があるのか見ておきます。
写真では８ｍｍ位浮いているのが分かるでしょうか？

逆にハブ端が当たって足がリムから浮いていれば
Ａ面方向にセンターがズレています

この場合は、この面でゲージを再設定します

中央のネジを緩めて足をリムにピッタリ押し当てます
ハブ端にも金具をピタリと付けて
真ん中のネジを固定します

これで、この面の張り出しが記憶されたので
そのまま反対側の面でハブ端の浮きを測定します

センターゲージは単純な原理だけに
左右の張り出しが確実にチェックできます
左右の張り出しが同じになるように
このあと調整していきます

測定した張り出しの差は左右の差ですから
その半分だけ反対側に出してやれば良いわけです
振れ取り台にホイールをセットし
振れ取り台の縦ゲージ目盛りで修正していきます

左右の差が８ｍｍだったなら
反対側に４ｍｍ動かしてやればＯＫね

仮にＡ面にずれている場合は
Ａ面側の全てのニップルを半回転ずつ緩めておいてから
Ｂ面側の全てのニップルを半回転ずつ締めていきます
リム全体がＢ面方向に引き寄せられるわけです

足りなければ繰り返します

センターが出たかな？

修正後、再度センターゲージを当てて確認します

作業しているうちに縦ブレ横ブレが少し出てきますので
左右の張りを調整して下さい
全ての振れが微少になっていくはずです

最終的には
縦も横も振れないで
センターぴったりで
全てのスポークが均等に張りきれていれば理想的

振れの範囲を１ｍｍで許すか
０.５ｍｍまで詰めるかは貴方の病気度合いネ

張り加減はクロスした２本のスポークを
ニギニギして確かめてね
完成車がどんなものか張り加減をみておくべし
緩いスポークが無いか確認します

緩いスポークがあると少し乗っただけで

すぐにポテトチップよ！
（この意味わかるよね）

このくらいにゲージを近づけて廻しても
どこにも当たらなければ満足度頂点！

これで作業完了ネ！

張りきれているのに無理に締め込むと
ニップルが負けて開いて（変形して）きます

そうなってしまうと強度が弱くなるので
ニップルを交換しなければなりません

交換は全てのニップルをユルユルに緩めて
破損したニップルを交換しなければならず
最初から作業はやり直しになってしまいます

他の部分を張ったまま
破損したニップルだけ交換しようとする
強引なヤツ（オレ様）もいますが
その時点でリムが歪んでしまい
交換したニップルを締め込んでも元に戻りません

結．．．．．局

「振れ取り」は「振り出し」に戻るってか（笑）

仮止め段階でも作業に慣れてくると

「勘」で

完成に近づけられたりしそうです
振れ取り作業も３種同時に行えるようになって
効率良くなっていくでしょう

ちなみにリム単体の精度が高いと言われる
「マビック社のリム」
は初心者でも組みやすいそうです

楽しいですから興味のある方は挑戦してみて下さい

namazukozou